Die Freunde sind im Urlaub, eine Postkarte von ihnen liegt im Briefkasten und Zoff mit den Eltern droht. Nichts wie weg! Das Problem ist die Kombination aus „kein Geld“ und „spät dran“. Im Folgenden einige Möglichkeiten, auch auf den letzten Drücker noch günstig verreisen zu können.

Gehen wir von folgenden Fakten aus: Zwischen 50 und 150 Euro stehen zur Verfügung, Zeit ist reichlich vorhanden und eventuell finden sich im Freundeskreis auch noch ein paar Daheimgebliebene, die urplötzlich doch noch Reiselust bekommen haben. Der erste Geistesblitz leuchtet den Weg in Richtung Reisebüro. Oder wenigstens zum Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldet sich Martina Clarke von „Mast Reisen“ in Schongau.

Angesichts des knappen Budgets in Verbindung mit der aktuellen Hauptsaison macht sie zunächst wenig Hoffnung: Der klassische Last-Minute-Trip wird schwierig oder ist zu teuer: „Angebote werden tagesaktuell bekannt gegeben – zwischen 50 und 100 Euro können wir hier im Reisebüro aber wahrscheinlich nichts anbieten.“ Die Reise-Expertin hat aber einen Rat: „Was ginge, ist, sich zu mehreren eine Ferienwohnung zu nehmen“. So könne das Budget tatsächlich reichen, „wenn sich ungefähr sechs Leute zusammentun und selbst mit dem Auto fahren können“. Italien, insbesondere die Region Gardasee, oder Bodensee seien dafür gute Ziele, Alternativen könnten Mobil-Heime auf Campingplätzen oder Jugendherbergen sein.

Und tatsächlich: Auf der Homepage des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH, www.jugendherberge.de) findet sich eine große Auswahl nationaler und internationaler Übernachtungsmöglichkeiten, für die je nach Ausstattung zwischen acht und 30 Euro fällig werden. Dafür ist jedoch eine DJH-Mitgliedschaft erforderlich, die für unter 26-Jährige mit 12,50 Euro jährlich zu Buche schlägt. Über das Portal lässt sich bequem der Kontakt zu den einzelnen Jugendherbergen in aller Welt herstellen. Eine Auf-gut-Glück-Suche ergab ein freies Bett im südspanischen Algeciras für 8 Euro die Nacht.

Die Frage ist: Wie kommt man da hin? Eine unabhängige Mitfahrzentrale (www.mitfahrgelegenheit.de) vermittelt übers Internet kostenlos Autoreisende zueinander. Das bedeutet, dass ein Fahrer seine Autofahrt unter der Angabe von Start- und Zielort online stellt und auf diesem Weg Mitfahrer sucht. Diese können sich per E-Mail oder Telefon bei ihm melden und die komplette Etappe oder einen Teil davon mitfahren. Dafür wird meist ein Benzingeld verlangt, manchmal ist ein Festpreis, manchmal eine Verhandlungsbasis angegeben. Wer da noch eine Thermoskanne Kaffee mit ins Auto bringt, hat das Prinzip der geteilten Autoreise mit Wildfremden verstanden: Hier geht es nur sekundär ums Geldsparen: häuptsächlich ist diese Art zu Reisen für extrovertierte Leute ein Tipp, die ungern allein unterwegs sind und kein Problem damit haben, jemanden völlig Unbekannten kennenzulernen. Wem das zu freaky ist, sei der Weg zum Bahnhof empfohlen.

Bei der Pressestelle der Deutschen Bahn verweist man dezent auf das Angebot im Internet: www.diebahn.de. Darauf finden sich jede Menge aktueller Angebote, die wenigsten sind jedoch exklusiv für Jugendliche oder Schüler zugeschnitten: So fährt die Bahn zum Beispiel ab 39 Euro (Europa-Ticket) in ausgewählte europäische Städte, für 49 Euro (je nach Verfügbarkeit und bei drei Tagen Vorlauf) sogar nach London. Und wer ganz genau suchet, der findet doch noch etwas Exklusives für unter 26-Jährige: Schüler und Studenten fahren nach Vorlage des jeweiligen Ausweises durch sieben Bundesländer für 43 Euro. Der Vorteil von weiteren Reisen: Im Zug lässt sich bequem die Nacht verbringen; die Kosten für eine Unterkunft lassen sich so also sparen.

Wer die Übernachtung auf einer fremden Couch nicht scheut, aber auch wenig investieren will, ist auf www.couchsurfing.de, gut aufgehoben. Der Internetdienst möchte nach eigenen Angaben mit der Vermittlung von kostenlosen Schlafplätzen auf der Basis von Gegenseitigkeit zu einer besseren Welt beitragen. Als Dankeschön kocht der Gast etwas für den Gastgeben, saugt Staub oder lädt ihn auf ein Bier in dessen Stammkneipe ein. Diese Art der Übernachtung hat eben auch wieder den Vorteil, dass Reisen nicht nur den Horizont, sondern unter Umständen auch den Freundeskreis erweitert.

Und wem das alles zu teuer oder aufwändig ist, der kann ja immer noch mit Fahrrad, Zelt und Rucksack die eigene Heimat erkunden. Doch Vorsicht: Wiesen gehören meistens jemandem. Deswegen empfiehlt Michael Bayerlein von der Polizeiinspektion Weilheim, immer erst beim Bauern nachzufragen. In Naturschutzgebieten sei Zelten grundsätzlich verboten, besondere Vorsicht gelte auch beim Grillen: „Laut bayerischem Waldgesetz ist Rauchen oder Feuermachen im Wald und bis zu 50 Meter davon entfernt verboten.“

Text: Christoph Ulrich, in gekürzter Version erschienen auf der Jugendseite im Weilheimer Tagblatt, Penzberger Merkur und den Schongauer Nachrichten.

Die Straße ist das Ziel (Brief eins)

Die Realität ist zunächst ein wenig anders als mein Klischee-überladener Kopfkino-Trailer verspricht, den ich während des Fluges immer wieder mit dem geistigen Auge anschaue. Denn zunächst ist die Reise geprägt von Organisation: Gute Karten müssen her, das Tour-Book des “AAA” (American Automobile Club), in dem ausgewählte Motels verzeichnet sind, der Mietwagen muss abgeholt werden. Und ganz nebenbei sollte auch noch unser Ankunfts- und Abflugsort San Francisco erkundet werden – eigentlich purer Stress. Aber ein schöner, wie wir finden. Die 800 000-Seelen-Stadt, die sich in der beeindruckenden Kulisse der San Francisco Bay direkt am Meer ausbreitet, zieht uns mit ihrer Atmosphäre zwischen heimelig und Multikulti in ihren Bann. Nach drei autolosen Tagen verabschieden wir uns in Richtung Highway Nr. 1. Während im Rückspiegel unseres Toyota (nein, zum klischeemäßig dringend erforderlichen Ford „Mustang“ hat es nicht gereicht) die schachbrettartigen Straßen San Franciscos immer kleiner werden, haben wir wenig Sinn für die Aussicht, für die der Highway Number One so berühmt ist. Wir navigieren mit Karte und Kompass und gewöhnen uns an eine neue Fahrweise: Fahren nach Zahlen. Immer auf den „Einser“ achten, nicht auf Straßennamen, die anstelle von Orten Abfahrten markieren. Derart beschäftigt, rauschen wir rasant an Santa Cruz, eigentlich unserem ersten Ziel, vorbei.

Auf Steinbecks Spuren Richtung Süden (Brief zwei)

Die Abfahrt nach Santa Cruz, um das Ende des ersten Briefes aufzulösen, haben wir doch noch gefunden. Am nächsten Tag und bei deutlich besserem Wetter. Dennoch will die Debatte um das Navi, dem ich mich hartnäckig verweigere, nicht abreißen. Meine Argumente, auch Jack Kerouac habe „on the road“ keins gehabt, und John Steinbeck sei nicht mit Navi, sondern vielmehr mit Charley gereist, werden mit jeder Stunde, die wir unsere Ziele nicht finden, kraftloser.

Dennoch gewöhnen wir uns ans Routenplanen, Navigieren und Motelsuchen als fixes Element im Tagesablauf und landen nach einem sonnigen Ausflug zum Bilderbuch-Pier von Santa Cruz mit einer Tasse Pacific-Blend der örtlichen Kaffeerösterei und einem hausgemachten Blaubeermuffin in Monterey. Unser Motel liegt direkt an den musikhistorisch bedeutungsvollen Monterey-Fairgrounds, wo Hendrix seinen gefeierten Auftritt beim Monterey Pop Festival 1967 hatte – und am dreispurigen, vielbefahrenen Highway. Dafür ist es günstig, und wir können ein paar Nächte bleiben. Was gar nichts schadet: Erstens ist das Wetter nix Rares und wir wollen es nach bayerischer Tradition aussitzen, bevor wir uns die aussichtsreiche Küstenstraße Richtung L.A. versauen. Und zweitens nimmt ein Besuch des beeindruckenden Aquariums locker einen Tag in Anspruch. Die „Cannery Row“ gleich nebenan ist nicht nur für Steinbeck-Fans sehenswert, ein historischer Lehrpfad durch den Ort gibt Einblick in die Zeit, als die Region noch keine Touristen- sondern eine Fischer-Gegend war. Trotzdem: Irgendwie will sich das erwartete „Kaliforniengefühl“ nicht so recht einstellen, was an den grauwattigen Nebelbänken und grauen Wolken liegen mag, die vom Pazifik her aufziehen und kühle Temperaturen bescheren.

Erst Meilen weiter südlich können wir sie abschütteln und erleben den ersten goldroten Sonnenuntergang im Rückspiegel mitten im „Big Sur“, einem sehr natürlich gebliebenen Küstenstreifen, wo wir sogar wild lebende Seelöwen zu Gesicht bekommen. Die Straße nach Süden nimmt uns spätestens an dieser Stelle vollends gefangen. Eigentlich viel zu lang und natürlich immer viel zu kurz genießen wir das relaxte Leben in den Küstenorten Carmel, Morro Bay, Santa Barbara, Ventura oder San Luis Obispo und gehen der hiesigen Siedlungsgeschichte anhand kleiner Missionskirchlein auf die Spur.

Der Lichtschein in der Ferne, der uns jeden Abend ein bisschen näher kommt, gehört Los Angeles. Dort erwartet uns Hollywood – und ein Verkehrschaos biblischen Ausmaßes.

Stars im Glasscherbenviertel (Brief drei)

Es ist ja nicht so, als hätte man uns nicht gewarnt. In Morro Bay zum Beispiel überkam einen gemütlichkeitsbauchigen Hawaiihemden-Händler das große Augenrollen, als wir ihm von unserem Trip erzählten. “Spart Euch Los Angeles”, hatte er uns geraten, ganze 10 Stunden habe er vergangenes Wochenende für die Strecke vom Laden in Morro Bay bis zur Filiale in San Diego gebraucht. In etwa sechs Stunden stand er in einer dieser Blechwalzen, die sich über die fünfspurigen Autobahnen winden – von denen die Stadt, gemessen am Verkehrsaufkommen, entschieden zu wenige hat. Und gleichzeitig nicht mehr weiß, wohin sie noch welche bauen soll. Wie einem futuristischen Film entsprungen, erheben sich die Autobahnen auf Stelzen 15 Meter hoch durch Häuserschluchten, über Flachbauten hinweg oder stechen schnurgerade und immer irgendwie überdimensioniert an gut bürgerlichen Wohnsitzen am Stadtrand vorbei.

Apropos Film: Wir haben das Gefühl, alles in L.A. schon mal gesehen zu haben – was die Orientierung nicht unbedingt erleichtert. Die Regisseure der Traumfabrik sind offenbar ziemlich faule Zeitgenossen; beinahe an jeder Straßenecke in Hollywood, am Strand oder in den Bergen kommt uns aus irgendwelchen Filmen oder von Serien her bekannt vor. Ganz frappierend sind diese cineastisch bedingten Deja-Vus am Rodeo Drive, der angeblich teuersten Einkaufsmeile der Welt, am Venice Beach, dem wahrscheinlich meistgefilmten Strandboulevard oder auf einer der beschriebenen Autobahnen. Ich bin mir sicher, die Idee zu “Falling Down”, wo ein Verkehrschaos in L.A. einen gestressten Arbeiter (Michael Douglas) zum Ausrasten bringt, ist einem Drehbuchautor ganz banal auf dem Weg zur Arbeit eingefallen.

Angekommen am berühmten Hollywood Boulevard, stellen wir ernüchtert fest, dass außer dieser wohlbekannten Kinomeile mit dem berühmten Grauman’s Chinese Theater und seinen Hand- und Fußabdrücken bekannter Stars in Beton, dem Walk Of Fame oder dem gigantischen Kodak Theatre, an das sich übrigens eine riesige Mall anschließt, die Gegend wenig Sehenswertes zu bieten hat. Jeweils eine Querstraße weiter sind Wohnhäuser, Schulen, kleine Geschäfte und die Gegend ist nicht mal die feinste. Der Beginn des Star-Walks verläuft sogar durch ein regelrechtes Glasscherbenviertel. Immherhin: Der berühmteste Teil des Star-Walks ist nicht nur wegen der eingelassenen Sterne sehenswert. Er ist eine Bühne für Künstler aller Coleur, die auf sich aufmerksam machen möchten. Wer nicht ins Kino, ins Museum oder auf Steinplatten schauen möchte, kann stundenlang Straßenkunst erleben. Fad wird’s hier nicht so schnell.

Umso überraschter sind wir von Downtown L.A. – der Moloch verfügt über eine stattliche Innenstadt, deren Sehenswürdigkeiten – etwa die neue Cathedral Of Our Lady Of The Angels mit Gregory Peck im Mausoleum, der Disney Opera  House oder dem Museum Of Contemporary Art (MOCA) – wir eindeutig unterschätzt haben. Einen ganzen Tag stromern wir durch das Zentrum dieser riesigen Stadt, das von innen so riesig gar nicht wirkt und verbringen den Spätnachmittag am Long Beach, wo Delfine in der Brandung unmittelbar am Strand spielen. Ein wunderbares Schauspiel, das bewegte Tage in der Stadt der Engel abrundet.

Text: Christoph Ulrich, verfasst für “die jugendseite.” und erschienen in gekürzter Version.

Fotos: Christoph Ulrich

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Kalt, kalt und nochmals kalt – und falsch ist der erste Eindruck von Oslo. Aber unausgeschlafene Rucksackreisende sollte man eh’ nie nach ihrem ersten Eindruck von ihrem Reiseziel fragen. Meist trügt er; wie in diesem Fall gleich mehrfach. Erstes Beispiel: Der Bahnhof ist gar nicht so voll; die meisten Leute sind Durchreisende auf dem Weg zum Flughafen. Diejenigen, die hier bleiben, sind eigentlich nur wir. Gedacht haben wir uns nichts, als klar war, dass wir in aller Herrgottsfrühe hier ankommen würden. Das ist eine große Stadt, jalogischjaklar, da setzen wir uns eben gemütlich in ein Café nach unserer Ankunft.

Von wegen. In der Innenstadt, die gleich hinter dem Bahnhof beginnt, haben die Cafés noch geschlossen. Wir setzen uns in die Filiale einer großen Kette und zahlen sehr viel Geld für aromatisierten Kaffee und ein kaltschmalziges Vanillehörnchen, das definitiv den Vortag schon erlebt hat. Egal, zum Wachwerden langt’s – wir schweigen viel, blödeln verhalten und legen anhand von Reiseführer und Stadtmagazin die erste Route fest. Unsere Rucksäcke verstauen wir für 45 NoK (Norwegische Kronen, entspricht in etwa 5 Euro) im Schließfachlager am Bahnhof und staunen nicht schlecht, als wir Riesenschließfächer für Skisprung-Latten sehen.

Wenig später stromern wir durch eine Geisterstadt. Langsam vertreibt die Märzsonne eisige Morgennebel, die vom Fjord her in die Stadt wabern. Vorbei am mächtigen Rathaus der Halbmetropole führt uns unser Weg zu den historischen Hafenbefestigungen aus den Zeiten Napoleons. Kurz vor den Zinnen hält uns eine Wache im vollen Ornat samt Puschel auf dem Helm auf: Der Zutritt sei hier oben verboten, Fotos dürften wir aber gern schnell machen. Auch er selbst lässt sich bereitwillig neben alten Kanonen ablichten – unsere erste Bekanntschaft mit der vielgelobten norwegischen Mischung aus Freundlichkeit, Offenheit und Höflichkeit, die uns noch oft begegnen wird.

Gegen halb zehn beginnen wir uns Sorgen zu machen: Leben in Oslo wirklich Menschen? Außer ein paar versprengten Relikten des Nachtlebens haben wir noch keine Menschenseele zu sehen bekommen. Offenbar neigen die Nordländer ganz arg zum Ausschlafen am Wochenende – sehr sympathische Leutchen, wie wir normalerweise finden würden. Im Moment wären uns unsympathische, frühaufstehende Cafébetreiber lieber; unsere Blasen drängen uns zu sehr, als dass wir unseren Idealen treu bleiben könnten. Um 10 Uhr öffnen die ersten Cafés im Univiertel: ausnahmslos stylisch eingerichtete, geschmackvolle Läden mit nordisch-klarstrukturierter Einrichtung, gemütliche Delis mit Steh-Tischen und kleine Eck-Cafés mit köstlich duftenden Snack-Bars. Und wir sehen uns viele an, denn eine Toilette haben die wenigsten. Dieses Auswahlkriterium ist uns aber im Moment recht wichtig – buchstäblich in letzter Minute finden wir ein Café mit geräumiger Toilette.

Und leckerer Kuchen-, Frühstücks- und Kaffee-Karte. Oslo beginnt, uns richtig zu gefallen. Gemütlich rühren wir im Milchschaum und knabbern an köstlichen Schoko-Cookies. An den Tischen neben uns sitzen so einige Exemplare dieser Gattung Norweger, die wir „norwegische Modehaus-Hipster“ nennen: eine Sorte Mensch, die es in Deutschland kaum gibt. Gewandet in geschmackvollem, feinem Zwirn – er: Dreiviertelmantel, Cashmere-Pullover, Jeans, Sneakers und akkurater Schwedenscheitel, sie: legere Kombination aus Plissee-Röckchen, Stiefel und Wollmantel zur frisch-vom-Friseur-Frisur. Wir werden diese Mittzwanziger- bis Mittdreißiger-Jungerwachsenen noch oft sehen auf unserer Stadt-Erkundung: offenbar geldige, nicht neureiche junge Berufstätige mit Stil, die sich am Wochenende schon mal einen Tag von Café zu Café bewegen, um mit Freunden und Apple-Notebook über einem Cappuccino die neuesten Nachrichten zu diskutieren.

Überhaupt: diese Technik-Affinität der Norweger ist wirklich legendär. W-Lan allenthalben, Laptops gehören genauso zur Ausstattung wie iPhone, Blackberry und MP3-Player in allen Formen und Farben. Im Zug, Straßenbahn und sogar an der Bushaltestelle zücken die Leute ihr Notebook, schauen Filme oder surfen im Internet. Kaum jemand, unter dessen Mütze nicht die berühmten weißen Ohrhörer verschwinden – entsprechend viele Unterhaltungselektronik-Geschäfte voll mit stylish-technischen Wahnsinn finden wir im Laufe des Tages. Auch ansonsten wird Style großgeschrieben in dieser schönen und unglaublich sauberen Stadt. In den Ladenlokalen der historischen Häuser der Altstadt zwischen Jugendstil und Gründerzeit gibt es Boutiquen zwischen Mode, Designer-Einrichtung und einige hochpreisige Klamottenketten. In den Seitengassen verkaufen fliegende Händler die oslo-typischen Tussi-Brillen, die auf den Nasen modebewusster Blondinen thronen und am hafennahen Aker-Brygge-Mall finden wir allerlei kuriose Geschäfte zwischen Natur, Gesundheitsbewusstsein und die üblichen Filialisten – und eine Packung Schokoriegel, die wir direkt am Meer in der Mittagssonne genießen.

Vor uns liegt das große Hafenbecken Oslos. Eisig schlagen die Wellen an die Kai-Mauer, warm scheint die Sonne auf die Holzstufen eines kleinen Amphitheaters. Das Leben spielt sich mittlerweile auf der Straße ab – die Straßen sind voll von Leuten, die ihren freien Tag draußen genießen; immer wieder kommen uns Leute in Sportklamotten oder mit Langlaufski entgegen. Eine Stunde außerhalb der Großstadt lassen sich einsame Loipen durch sagenhafte Kulisse zwischen Meer und Bergen finden. Was Jung wie Alt am Wochenende gern und häufig tut. Überhaupt ist die Hauptstadt Norwegens auch eine Hauptstadt des Sports. Der nahe Hollenkollen, die olympische Skisprung-Schanze unweit der Stadt lockt Schaulustige, die umliegenden Skigebiete Wintersportler.

Oslo ist vieles, aber nicht billig. Für Ham&Eggs und ein Fatøl (Fassbier) bezahlen wir circa 30 Euro pro Nase – eine freundliche Unterhaltung mit allerlei Wissenswertem zu den Osloer Trambahnen, die aufgrund ihres Alters schon mal die Glühbirnen ganzer Häuserzeilen platzen lassen, inklusive. Der Taxipilot nimmt uns für die fünfminütige Fahrt zu „Ellingsens Pensjonat“ vom Bahnhof in ein Viertel nahe des Königspalastes 40 Euro ab… Dafür lässt sich Ess- und Trinkbares an zahlreichen „24/7“-Läden bekommen. Aufgrund der für skandinavische Länder typischen hohen Preisklasse für Bier trauen wir uns nicht, unser mitgebrachtes Sixpack auf der Straße zu trinken. Der Gedanke, dass sich das nicht gehören könnte, verzieht sich schnell, als wir die offene Heroin-Szene am Stadtbrunnen unweit des Doms beäugen – trotzdem knacken wir die Dosen erst im – günstigen – Pensjonatszimmer.

Oslo ist eine Stadt der Gegensätze und nicht nur aufgrund ihrer traumhaften Lage am Meer, ihren historischen Gebäuden oder den zahlreichen Museen (vor allem dem Edvard-Munch-Museum) eine Reise wert. Auch im Winter.

Fotos: Christoph Ulrich

2009 auch erschienen im Husk Magazin #5

Supporting www.huskmagazine.de

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Was weiß ein Deutscher schon über Schnee? Dass man ihn wegräumen muss, aus der Einfahrt. Dass man auf ihm Ski- oder Schlittenfahren kann. Dass Kinder gern damit spielen. Physikalisch versierte wissen außerdem, dass Schnee gefrorener Niederschlag ist und in Form von Kristallen auf die Erde fällt.

Wer ein bisschen weiter denkt, dem fällt ein, dass Schnee die Eigenschaft hat, Stimmungen zu erzeugen. Gerade zur Weihnachtszeit steht dies hoch im Kurs und macht Schnee zu einem vielbesungenen Element. Beim Blick auf die Geschichte der bildenden Kunst wird die Sache noch eindeutiger: verschneite Landschaften sind ein begehrtes Motiv. Allein der deutsche Romantiker Caspar David Friedrich beschäftigte sich damit viele Jahre seines Schaffens. Eine weitere Eigenschaft also: Schnee inspiriert.

Die Bergen-Bahn holpert uns aus unseren Gedanken. Dämmerung legt sich über Norwegens Südennd taucht Fjorde und Dörfer in ein schläfrig-goldenes Licht. Schnee liegt auf den Dächern der charakteristischen Holzhäuser, deren rote Farbe sie zu lustigen Farbtupfern im weiten Weiß macht. Vier Stunden später ist es stockdunkel – und der Waggon spuckt uns in die norwegische Nacht. Das Ziel ist erreicht: Finse, mit 1222 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Bahnhof Nordeuropas, und Veranstaltungsort von „Snowscapes“. dem Schneeseminar der Norwegischen Hochgebirgsschule. Der kleine Ort an der Bahnverbindung von Oslo nach Bergen besteht aus Hotel, Bahnhof und ein paar kleinen Häusern, in denen das Personal wohnt. Sonst ist hier nichts außer Natur – und Schnee. Massenhaft Schnee. So viel Schnee, dass Hollywood-Regisseur George Lucas 1979 hier die Anfangszenen von „Star Wars – Das Imperium schlägt zurück“ drehen ließ; die Schlacht auf dem Eisplaneten Hoth.

Die unterschiedlichen Gestalten, die über den Bahnsteig des Sieben-Seelen-Nests in Richtung Hotel „1222“ gehen, eint auf den ersten Blick nicht viel. Sie alle haben jedoch den Wunsch, in den kommenden sechs Tagen über Schnee zu lernen. Und wo könnte man das besser, als zu Füßen des fünftgrößten Gletschers von Norwegen, dem Hardanger-Jökulen (Hardanger-Gletscher). Auf 1222 Metern Höhe herrschen extreme Bedingungen, die vergleichbar sind mit denen auf über 4000 Metern in den Alpen. Aus einem strahlenden Sonnen-Tag mit Temperaturen um den Gefrierpunkt können von einer Sekunde auf die andere orkanartige Schneestürme losbrechen und Temperaturen auf unter Minus 20 Grad fallen.

Im Hotel wartet Nils Faarlund auf uns. Äußerlich gemahnt er an eine Mischung aus dem späten Luis Trenker und dem frühen Charlie Parker. Seine stahlblauen Augen funkeln lustig, als er uns die Hand schüttelt – der etwa 70-Jährige ist unser Tutor in Sachen „Natur“ für die nächsten Tage; der Leiter der Norwegischen Hochgebirgsschule eignet sich dafür wie kein zweiter: Er versteht, Schnee zu lesen. Und er wird uns lehren, mit extremen Verhältnissen umzugehen und uns in der Gletscherlandschaft zurechtzufinden. Den thematischen Gegenpart lernen wir am nächsten Tag kennen: Grete Smedal, Professorin für Kunst an der Universität Bergen. Sie wird uns im Fach „Schneekunst“ unterrichten.

Die hochgewachsene, etwa 60-jährige Frau, führt uns auf einer Mischung aus Langlauf- und Tourenski bei kaltem, aber sonnigem Wetter zu einem Schneefeld am Ortsrand. Hier sollen wir „so hoch bauen wie wir groß sind“. Aus dem anfänglichen Schneegeklopfe nach deutscher Art erwächst Frust: Der Schnee zerbröselt unter den Schaufelhieben, anstatt fest zu werden und sich auftürmen zu lassen. Geduldig erklären Smedal und Faarlund, dass wir es mit einer Schnee-Art zu tun haben, die fest genug ist, mit der Säge geschnitten zu werden – unter Last aber sofort zerbröselt. In der Tat: Mit dem Fuchsschwanz können wir große Blöcke schneiden; es entsteht ein regelrechter „Steinbruch“. Bald wachsen gotische Bögen, gedrehte Säulen, und Monolithen in den Himmel. Während wir stolz auf unseren Skulpturenpark blicken, ist er in Finse-Ort schon Gesprächsthema. Geduldig lehrt Smedal die Prinzipien der Schneekunst; langsam, aber sicher werden aus dem Münchener Architekt Harald, dem Graphiker Christopher, dem Röckinger Pastor Werner, der Freiburger Pensionistin Annedore, dem Berliner Studenten Alex und dem Weilheimer Geograph Roland echte Schnee-Gestalter, die sich in den schier unbegrenzten Möglichkeiten verlieren, die der Schnee als Medium bietet.

Dreh- und Angelpunkt bei allen Aktionen ist das Hotel. Der historische Bau von 1909 bietet mit seinem Interieur, das direkt aus den 1920er Jahren zu stammen scheint, den akkuraten Gegenpol zu den kalten Stürmen und dem ewigen Weiß draußen. Drinnen ist es warm und gemütlich, viele offene Kamine spenden Wärme. Nach meist fulminanten, immer köstlichen Abendessen im großen Speisesaal lädt Faarlund an einen der Kamine, doziert, diskutiert und philosophiert mit uns bis spät in die Nacht. Es ist volles Programm, das Seminarleiter Ulrich Dettweiler seinen Gästen serviert; aber immer ein angenehmes, interessantes.

Dettweiler ist bei sämtlichen Unternehmungen dabei und auch seine 18 Monate alte Tochter Nauka wird ganz nach Art der Norweger in einer Pulka, einem Zugschlitten, durch den Schnee gezogen. Entweder Papa Ulrich oder Mama Gabriele kümmern sich um die Kleine – nichts besonderes in Norwegen, wo Kinder ganz selbstverständlich auf Ski-Touren mitgenommen werden. Warm eingepackt liegt sie in der Pulka und lässt herrschaftlich die weiße Idylle an sich vorbeiziehen – bei Schneesturm schläft sie kurzerhand ein. Allein bei der großen Wanderung zum Hardanger-Jökulen ist die Kleine nur zur Hälfte dabei. An zwei „Natur“-Tagen lernen wir über das Leben im Schnee. Faarlund, Schnee-Mann aus Prinzip, lehrt uns Ski-Touren führen, „Lockerschnee“ von „Rollschnee“ zu unterscheiden und Schneehöhlen in Wächten zu graben. Lawinenschaufel und -Sonde gehören genauso zur Ausrüstung wie dick mit „Brunost“ bestrichene Brote. Vor allem der hohe Milchzuckeranteil dieser norwegischen Käse-Köstlichkeit lässt uns auch im Schneesturm nicht frieren; zumindest, so lang wir uns bewegen. „Wir haben Wetter“, kommentiert Natur-Mann Faarlund trocken die deftigsten Schneestürme. Seine Definition: „Sonne, kein Wind und kein Niederschlag? Kein Wetter!”

Am Tag der großen Tour zu „Blåisen“ (sprich: Blo-Isen, in etwa „Blau-Eis“), einem Eisbruch am Ende der Ostmuräne des Geltschers, sind wir gut versorgt mit „Wetter“. In einigen, wenigen Augenblicken können aber wir bereits beim Anmarsch einen Blick auf das gigantische Ewigeis erhaschen – ein ums andere Mal schüttet die Sonne ihre gleißenden Strahlen über die Gletscherflanken. Scharf zeichnen sich dann Furchen und Spalten auf der gewaltigen Massiveis-Fläche ab; majestätisch steigen in der Ferne Pulverschneefahnen von erhabenen Zinnen. Ein Anblick, der uns Tränen in die Augen treibt – wir schieben es auf den messerscharf pfeiffenden Schneesturm, der uns einen Wimpernschlag später wieder Sichtweiten von unter drei Metern beschert. Ein bisschen fühlen wir uns wie die Arktis-Forscher Fritjof Nannsen oder Henry Shakleton, die beide hier für ihre Expeditionen trainierten. Gegen Mittag setzt sich die Sonne durch und pünktlich erreichen wir, dick vermummt, den Gletscherfuß.

An der End-Muräne angekommen, brüllen uns sechs Windstärken entgegen. Beim Fotografieren müssen wir unsere schweren Rucksäcke festhalten; der Wind treibt sie wie Pappendeckel vor sich her. Die Luft ist staubtrocken und interferenzfrei. Tiefblau schimmert der Eisbruch durch die makellos weiße Schneefläche. Die Hardanger-Vidda breitet sich unter uns aus und lässt für ein paar Minuten so etwas wie Andacht aufkommen – ein Gefühl, das uns auch in den nächsten Tagen bei Touren oder beim Skulpturenbauen beschleichen wird. Es ist eine Mischung aus Respekt und Euphorie, aus Ergriffenheit und Begeisterung, das uns immer wieder zum Überlegen und Innehalten zwingt.

Womit wir wahrscheinlich nah am Effekt von Caspar David Friedrichs Absicht sind: Er ließ in seinen Werken Figuren erhabene Naturkulissen betrachten und sie durch diese das Göttliche sehen. Je mehr wir über Schnee lernen, seine vielen Effekte auf uns spüren, desto mehr reizt uns das Material Schnee. Ein Element, das so viel facettenreicher ist als wir es einzuschätzen vermochten.

Personalien
Nils Faarlund (70) aus Skreia ist Leiter der Norwegischen Hochgebirgsschule und lebt eine Philosophie, die einmalig auf der Welt und typisch ist für Norwegen: Friluftsliv. Eine Philosophie, die sich verknappt mit „Draußen sein um des Draußen-seins-Willen“ übersetzen lässt. Er spricht auf internationalen Kongressen zum Thema Umwelt und Umweltschutz und hat die so genannte „Norwegermethode“ erfunden; eine Art, einen Hang qualitativ auf Lawinengefahr einzuschätzen.
Grete Smedal (60) aus Bergen ist Professorin an der Kunsthochschule in Bergen und doziert in der Fachrichtung für spezialisierte Kunst. Gemeinsam mit ihrem Kollegen, Professor Rolf Herrmansen hat sie das internationale Schneeseminar begründet. Die Motivation: Die Professoren suchten ein Material für ihre Studenten, aus dem sich beliebige Modelle anfertigen ließen und in Massen vorhanden war: Schnee.

Reiseinfo
Die Lufthansa fliegt ab München ab 99 Euro nach Oslo; von dort aus fährt die Bergenbahn. Info unter: www.lufthansa.com und www.nsb.no.
Informationen zum Hotel und zur Ortschaft Finse: www.finse.com

Fotos: Christoph Ulrich

2007 in gekürztert Version erschienen im Reiseteil von tz./Münchner Merkur

2009 in Tagebuch-Version erschienen im Husk Magazin #5